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我們在舊高山市短暫停留3小時，搭乘下午3點的濃飛巴士。除了這個時段外，其他班次都是由JR巴士及名鐵巴士擔當，有點擔心會受到昇龍道套票的新規則影響，還是選擇搭乘寫信確認過可預訂的濃飛巴士，以防萬一。
3小時，說長不長，卻聊勝於無。但在素有"飛驒の小京都"的舊高山市，想要好好逛個三町古街市，實在是不太夠。若搭乘再晚的巴士，回到名古屋又太晚，這種想又不想的怪心情，真是矛盾。
以濃飛巴士中心為起點，有繞行主要觀光景點的高山市內線巴士。這輛停駐站前廣場的淡橘色巴士，身形小巧，是街道巴士(まちなみバス / Machinami Bus)，繞行巴士中心以東的景點。
繞行巴士站以西的路線，交給了車體較大台的猴寶寶巴士(さるぼぼバス / Sarubobo Bus)，可惜沒有撞見，沒能拍照。
從高山市回名古屋的巴士票也算是個小關卡，雖然不用現場排隊購票，也能在發車日的一個月前上網預訂，正當我在電腦前完成車次預訂的動作，幾天後卻收到預訂被取消的通知信。
原來這路線又多了一項條件，便是在預訂車票後，必須在5日內取票，或是在5日內完成付款，看來只好等到搭車日的5天前再上網預訂了。等待期間，三不五時觀看一下車次空席狀態，還好這一天非週末假日，乘客不多，順利訂到車票。
巴士站外的置物箱太小，無法將我們又胖又大的背包塞入，拿完車票，只好揹著走了。
候車道對面立著往來東京、京都、大阪、名古屋等大都市的巴士路線牌，畢竟高山算是進出白川鄉的中繼站，前來的旅客眾多。此處也位在整個昇龍道的中心地帶，每天有許多車次往返北陸的金澤及富山、甲信的松本，另外也有季節性的觀光巴士，前往奧飛驒的新穗高，交通之便，地位難被北陸新幹線所替代。
濃飛巴士中心旁，便是JR東海的高山駅。鐵道運輸就相對單純許多，一條南北向的高山本線營運。車站站場內曾設有扇形車庫和轉車台，已於1993年(平成5年)拆解，可見高山駅也曾扮演車輛維修及調度的鐵道運輸要角。
我們來的時機不巧，高山駅正在進行施工，舊站房見不著，新站房未完工，僅以臨時站房營運，殘念。(從2014年(平成26年)12月開始動工後，新站房已經於10月完工。)
途中，在飛驒地域地場産業振興センター(本地產業振興中心)旁的停車場，瞧見代表富山縣高岡市的吉祥物 - 利長くん。利長くん是取材自戰國時代的知名武將 - 前田利長，現在正擔當新高岡駅的應援隊長，為了慶祝北陸新幹線開業一周年，與"新幹線開業1周年PRキャラバン隊"來到飛驒宣傳。
不小心撞見高山郵便局，二話不說，馬上進去吹暖氣，挑選明信片。
穿出小巷，沿著迎面來的白色陣屋圍牆，來到第一站 - 高山陣屋。
陣屋(じんや)在江戶時代是進行統治管理的地方行政官府。陣屋與城池相比，少了層層防禦和固若金湯的石牆及堡壘，卻也是有行政、居住、收租納糧等機能。中世日本曾出現具有相當規模的三大陣屋：上總國的飯野陣屋、越前國的敦賀陣屋、周防國的德山陣屋，可惜都僅存遺址。
通常一個區域內，有城池就不會設立陣屋，有陣屋就不會築起城池。
高山市曾有座高山城，最早的記錄是於永正年間由京極氏的家臣 - 高山外記所建，當時稱為天神山城。1558年(永禄元年)，高山外記遭到姉小路賴綱(也稱三木自綱)殺害，姉小路賴綱入城。
1578年(天正6年)，上杉謙信死後，姉小路賴綱改依附織田信長。1582年(天正10年)，信長死於本能寺之變，姉小路賴綱統一飛驒，造就姉小路氏的全盛時期。然而，豐臣秀吉命令金森長近及其養子金森可重，進攻飛驒國，姉小路氏全滅。
金森長近於1588年(天正16年)重新修築高山城，金森氏成了高山城藩主，並在宮川旁建立了座大宅院。1692年(元禄5年)第6代藩主金森頼時，轉封出羽上山城的藩主，由加賀藩主前田綱紀繼任。此時，金森氏的大宅院改設成陣屋，成了德川幕府直轄市的代官所，以管理飛驒地區。
由於有了這座德川幕府直轄的天領陣屋，再加上維修城池的費用高昂，前田氏在得到幕府的破却許可後，高山城於1695年(元禄8年)廢棄。
飛驒代官所於1777年(安永6年)升格為飛驒郡代役所，是當時幕府直轄4個郡代中最重要的直轄地。明治維新後，仍繼續作為縣/郡政廳，直到1969年(昭和44年)飛驒縣事務所搬移，高山陣屋結束扮演行政權力中心的角色。經歷了400 多年的歷史，高山陣屋的收租納糧的糧倉，被認定是日本最大最古老的倉庫。
過去曾在日本全國有60處以上作為代官所陣屋，如今僅剩高山陣屋一處，碩果僅存。其正門的燈籠和幕布的葵紋紋飾，表示著德川幕府的直轄地區。
高山陣屋的規模不小，不想違背心意走馬看花進去逛一回，細心探索又需花費不少時間，只能往下一個目的地前去。其實也是餓了，心已飛往旅遊書上介紹的飛驒牛握壽司。
陣屋廣場前的青銅色武士雕像，吸引我的目光。"青雲若き日の山岡鉄舟"，他可是幕末到明治時代的武士，不但精通劍術，是一刀正伝無刀流的開祖，也是當代的政治家、思想家，與勝海舟、高橋泥舟尊稱為幕末の三舟，「三舟各有其趣。海舟乃智者，鐵舟乃性情之人，至於泥舟嗎，意之人也」。出生江戶的他，年幼隨父親就飛驒高山郡代，在高山接觸禪道，一生修練，後世也稱之為幕末的劍豪禪師。
後與清川八郎等人奉行尊王壤夷，也就是屏斥江戶幕府軍政，奉還天皇實權。當時，反幕府浪士常在京都刺殺幕府官員及親幕府人士，清河八郎獻策「募集英才，創立浪士隊」，得到幕府採納。幕府召集浪士，組建浪士組，讓清川八郎領導浪士組，作為保衛將軍的警護隊。其實清川八郎以「護衛將軍德川家茂上京，前往京都維護治安」，領著浪士組前往京都私下招兵買馬，以進行倒幕運動。
幕府發現此事後，下達「關白命令」，「為攘夷之事，浪士組即刻歸還江戶」。期盼「回歸江戶之後攘夷」的清川八郎，與反對的近藤勇、芹沢鴨等人有了意見衝突且決裂。清川八郎返回江戶，而近藤勇、芹沢鴨、土方歲三等24人留在京都。
近藤勇及土方歲三等人是屬於試衛館派，與芹澤鴨為中心的水戶浪士，是真心要保衛幕府而加入浪士組。留在京都後，於壬生村招募新成員，組成36人的隊伍，成立壬生浪士組，也就是後來的新選組，對付倒幕派的浪士，以維持京都市內治安。這就是新選組組員也稱為壬生狼的原因，相信看過漫畫神劍闖江湖都不陌生。
身為清川八郎好友的山岡鐵舟一同回到江戶。但回到江戶不久後，清川八郎遭到幕府刺客的暗殺，心痛至極的山岡鐵舟放棄了一切政治活動，直到5年後才又活躍。
戊辰戰爭的鳥羽伏見一役後，幕府軍節節敗退，明治維新政府大軍開進駿府城(如今的靜岡)，終於兵臨江戶城下。與木戶孝允、大久保利通併稱維新三傑的西鄉隆盛，已緊鑼密鼓地策劃作戰計劃，進攻有百萬城市之稱的江戶。
面對維新大軍的逼近，德川慶喜下的幕府主戰派主張決一死戰，而陸軍總裁勝海舟察覺民心向背，便派遣山岡鐵舟至駿府拜會西鄉隆盛，先談妥開城條件，再由勝海舟與西鄉隆盛進行談判，讓江戶城在不流血、不抵抗的情況下，交給明治新政府，成了著名的江戸無血開城之役。
當然，促成協議的關鍵，山岡鐵舟當記首攻。
(勝海舟是否有如此大的權力能指示使者前去談派，亦或其實是德川慶喜暗中下令，至今懸而未解。)
從沒有想過，高山會因為郡代役所及山岡鐵舟，與京都、江戶有了歷史連結。無論是建築或街道，都有讓人佇足逗留之處，歷史的巧合與牽連，真是令人玩味。
跨過朱紅色的宮川中橋(赤い橋)前，有座飛驒匠韓志和(木鶴大明神)像。韓志和是傳說中的人物，出自唐代蘇鶚撰寫的筆記小說集 - 杜陽雜編。倭國人，身為飛驒的工匠，擅長木雕，巧奪天工，其雕製的木鸞、木鶴、木鴉、木鵲，栩栩如生。故事中描寫他於平安時代初期，乘木鶴飛至中國，驚艷當時的皇帝 - 唐穆宗，被尊為飛龍衛士。雕像便是呈現韓志和乘著木鶴飛渡的模樣。
高山市最為人知的就是於春秋兩季舉辦的高山祭。春の高山祭(山王祭)，是由舊高山市(城下町)南邊的日枝神社所主辦。中橋旁的日枝神社御旅所，就是神社祭典途中，神明休息宿泊之處。
秋の高山祭(八幡祭)則是由舊高山市(城下町)北邊的櫻山八幡宮主辦。
宮川的彼岸，我們穿越到另一個時代的高山，人力車車伕聚集在古民宅轉角，等著旅人搭乘。
人力車的座椅比想像中來得高，坐上去的高度比車伕還高，要價當然也不斐。
高山市政記念館是1895年到1968年(明治28年到昭和43年)的町役場/市役所，是三町傳統建物保存區的最南端，我們從這裡開始走進三町古市街。
三町由中橋至鍛冶橋的上一之町、上二之町、上三之町，以及鍛冶橋至彌生橋的下一之町、下二之町、下三之町所組成。
我們循著外圍上一之町的街道漫步，遊客不太會走過來此處，沒什麼人潮，倒是有許多特色小店。在離開三町前，我們又再繞回來上一之町的小立花民芸店買衣服，歐吉桑老闆與女兒不時與我們閒聊，也很好奇為何我們背著登山背包來到高山市，不諳日文的我們與不擅英文的他們，聊了好一會，甚至聊到去年登槍岳、穗高岳的事。離開之時，老闆拿出用毛筆寫著中文的祝福詞字條，與我們揮別，心中一股暖意直上心田。
無意間又撞見郵便局 - 高山上一之町郵便局，必定得再進去搜刮一番。第一眼相中的是，迷你版的三間小屋卡片，卻被郵便局人員委婉告知迷你小卡屬非賣品，讓我有點失望。或許失望的表情被郵便局人員見著了，結帳時，對方多放了一張迷你小片，讓我又感謝又感窩心。
郵便局外貼著高山祭的海報，春天山王祭的12座屋台花車與秋天八幡祭的11座屋台花車，豪華絢麗，各個都是飛驒木工師、雕刻師、漆藝師等工匠合力完成的技術結晶。希望不久後，能再來高山參與春祭御巡幸及秋祭御神幸，體驗被譽為日本三大曳山祭及三大美祭的華麗祭典。
走入上三之町，街道兩側整排的明治、大正時代古民宅，漫步其間，彷彿走進舊時光。
兩邊古宅大多都改裝成商店及咖啡廳，對於不懂日文的我們，探頭一瞧，處處是樂趣。
各種飾品雜貨的店鋪，讓舊街區滿是風情洋溢。踏入一間以木版畫皿及手染布偶為主的住真商店，充滿傳統日式風格的紙皿版畫，以及12生肖、鳥、魚的布偶沙包，就讓我們瀏覽許久。
這一路上，懷舊氣息濃厚，處處都很好拍照取景，又想拍照，又想逛店鋪，又想買零食，實在覺得自己很忙。
看到元祖兩個字，我就沒有抵抗能力，更何況是飛驒牛。
店內桌台上一粒粒飽滿的包子，讓人食指大動。再一看價格430円，不虧是能夠媲美三大和牛的飛驒牛，我們還是一人一顆嚐嚐味道就好。
下一站是御食事処坂口屋，一間從明治23年(1890年)就開始經營，以飛驒牛料理為主的餐廳。我們的目標不是室內用餐的料理，而是take out的餐點。
餐廳門口刻意打造了一個窗口，呈現舊時屋台的模樣，也就是路邊攤的江戶前握壽司。
坂口屋的飛驒牛握壽司有三種，分別為飛驒牛赤身にぎり寿司500円、飛驒牛にぎり寿司600円、飛驒牛プレミアム寿司800円。最便宜的赤身已經賣完，不過赤身本來就不在我的考慮選項中，要挑就要一次到位。況且，這價格與包子相比，相對平價許多。
負責捏握壽司的是第五代的美女老闆娘。單餐後，把錢幣或紙鈔放入錢箱上，老闆娘用手肘押下機關，錢就會落入箱中。再押下找錢的機關，押幾下就會滑出幾枚100円錢幣找零錢給客人，非常有意思的設計，老闆娘的雙手也不會觸碰錢，相當講究衛生。
做好的握壽司會放置在窗檯前名為ゲタ(geta)的木架上，客人自行拿取。
點了一份飛驒牛プレミアム寿司，一份兩貫，下面鋪著蝦餅。半熟的飛驒牛肉片，刷上微甜醬汁，一口咬下，入口即化，真想再去排隊買一份。
坂口屋斜對面的餐廳 - 飛騨こって牛，也有在賣飛驒牛握壽司，也是大排長龍。不過我對"元祖"兩個字比較有感覺，所以還是選擇了坂口屋。
旁邊手燒煎餅堂的窗戶，能看見老闆正在烘烤仙貝。入店挑了幾份散裝的仙貝，結帳時，錢包零錢掏了許久，還差了幾元，正放棄而想拿出大面額紙鈔時，老婆婆笑瞇瞇地比劃著，意示不收尾數的零錢了，還做個俏皮的表情，說著不要讓正在烤仙貝的老闆發現哦。
走累了就喫茶去，上三之町有許多日式咖啡廳。古樸的日式外表下，內有翻新的裝潢及各種精緻的美味甜點，新舊融合的風情相當迷人，更令我想起電影"ALWAYS 三丁目の夕日"，那個接納新世代又緬懷舊時代的戰後復甦的時空背景。
我們沒有走進旅遊書上推薦的藍花珈琲店，挑了較不起眼的茶乃芽。
茶乃芽店內的空間相當大，屋內盡頭有一座小水車的造景庭園。我們點了冰結蜜柑和子鯛燒，再點碗暖呼呼的年糕紅豆湯，一杯冰淇淋咖啡凍，挑了庭園旁的座位，在氣氛宜人的店內，放鬆心情，忘卻緊迫逼人的3小時時限。
喝年糕紅豆湯前，嚐嚐隨贈的塩昆布，胃口大開。
冰冰涼涼的冰結蜜柑，酸甜加上微微苦澀，一支100円，相當平價。
原以為是漂浮咖啡，其實是冰淇淋加咖啡凍，意外的口感也不錯。
前檯的店員正在製作著子鯛燒，香氣非常誘人，一口一顆，大小剛剛好。
三町老街總是隱藏許多驚喜，要逐一探尋，細細感受，實在不可能。當我們走進咖啡廳時，其實就已經放棄爭取時間到處走動，因為已經充分感受到復古情懷，只想靜靜坐著，沈浸在當下的氛圍。
再走回街道，雪片緩緩飄落。
連鴿子都躲入店鋪內，暫避風雪。
在じゅげむ紀念品商店猶豫是否買串飛驒牛串燒，瑞雪卻開始紛飛，雪勢愈來愈大。我想點牛肉的霜降串燒，不是節氣的霜降氣候啊。
下雪的三町古市街，恰巧又有身穿和服的新人在拍照，讓舊時風情更添加些許浪漫。
大井屋日式和菓子專賣店外，蒸籠炊著朴葉味噌口味的朴包，朴葉味噌是最能代表高山的郷土料理之一。此刻，望著熱騰騰的白煙冒出，有股伸手取暖的衝動。
喜春樂，以為與我姓名的"垚"是一樣的字，其實是"喜"的草書體。
我們從鍛治橋沿著宮川走回中橋，而另一個方向，鍛治橋與彌生橋之間是宮川朝市，攤販林立。另一處朝市，則是陣屋前廣場的陣屋前朝市，從大正時代延續至今，擁有兩百年以上的歷史，讓高山有了日本三大朝市之一的美名。可惜朝市有時間限定，中午12點前才有，這回殘念。
筏橋旁有座秋葉神社，祭祀的是火之迦具土神(ヒノカグツチノカミ)，祂是可預防火災的火伏神(火伏せの神)，信仰中心在靜岡縣秋葉山的秋葉神社本宮，也稱秋葉權現。
再回到中橋，橋首的那株櫻花，盛開時一定很美。
小學生的隊伍行經三町古街市，不知道是放學了？還是校外教學？
到了該走回濃飛巴士中心的時刻，離開前，也依依不捨的向飛驒牛道別。
回到高山駅南路口，雪停了，突然發現來時沒注意到的飛彈山娘石像。她佇立在道路兩旁，微笑迎接每個人。飛彈山娘也是一首歌謠，由吉村比呂詩作詞，當地音樂老師 - 山下笛朗作曲，海老原 まり子演唱。底座歌碑就是其歌詞：「私しゃ奥飛騨 山娘 都はなれた 山里の 深い谷間に 咲いた花 人に知られぬ 山つつじ」。
這兩天在白川鄉與高山品嚐不少飛驒牛料理，卻沒看過飛驒牛，恰巧有輛巴士以飛驒牛為主題，終於能一見本尊面貌。
搭上下午3點發車的巴士，雖然這段車票一直到乘車前5天才預訂，還是幸運地訂到1A和1B視野最好的座位。
下午3點，也是下午茶時間。拿出三町古市街的煎餅，配著牛奶及果汁，回想3小時穿梭古老街區的人事物，欣喜地返回名古屋。
2016.02
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